В законченном виде выглядит так. Общий объем получался 20 с лишним литров, под динамик рекомендовано 17 литров, поэтому лишний объем был убран строительной пеной.
Итак, по порядку про муки выбора и изготовление…
После изучения теории, было принято решение ориентироваться на сабвуферный динамик размером 10″ и делать именно закрытый ящик. От саба требовалось получить басовую подзвучку и отыгрывание частот, с которым головная акустика просто не справлялась, т.е. делалось все именно для музыки, ни о каком давлении и усилении именно определенных частот речи не шло. Поскольку кузов хэтчбек, от идеи фрии эйра пришлось отказаться в виду сложности реализации и малой практичности.
Динамик изначально планировался Rockford Fosgate R2SD4-10. Подкупала минимальная глубина и достаточно скромный объем необходимого закрытого ящика. Рассматривался даже вариант изготовления ящика в запаску. Кстати, объем штампованного колесного диска 15″ Форд Фокус 1 15 литров. Однако Rockford Fosgate оказалось очень не просто купить, да и возникли сомнения в его полноценной работе с купленным усилителем Art Sound XE754. Бюджет, естественно, был ограничен, требования более понятны, в результате был выбран Alpine SWG-1044. Поскольку Alpine оказался глубже, корпус пришлось слегка увеличить, немного сдвинувшись внутрь багажника, а от идеи ящика в колесном диске отказаться.
Для изготовления потребовались фанера, стекломат и смола (использовалась эпоксидка и полиэфирная смола, смотря что удавалось купить).
Сначала крыло, в котором должен был поселиться саб было оклеено обычным малярным скотчем в несколько слоев. Следующим слоем рекомендуется обычный скотч. Делается это для облегчения отделения получившейся скорлупы от защитного слоя. Кроме того, на данном этапе рекомендую обратить внимание, чтобы корпус ничему не мешал. У меня полка цепляла за корпус, что выяснилось на этапе примерок, пришлось мудрить. Кроме того, с целью экономии времени и материала, плоскости (пол в багажнике, прилегание к спинке заднего сиденья и т.д.) лучше сразу сделать из фанеры или МДФ и заднюю часть приклеивать сразу к ним. Когда место под будущий корпус готово, начинаем выклеивать его из стекломата.
Как потом выяснилось, на данном этапе лучше работать тонким стекломатом и крайне желательно использовать прикаточный валик. Тонкий стекломат лучше принимает форму, а прикаточный валик избавит от воздушных пузырей. К сожалению, я все тонкости познал на заключительном этапе, поэтому устал ловить пузыри, через которые банально утекала вода при проверке на герметичность. Текло именно из-за завоздушивания, между слоями. Убирать эти косяки на практически готовом корпусе — крайне неблагодарное занятие.
Ну и следует остановиться на материале пропитки. Изначально и исторически использовалась эпоксидная смола. Выпускает ее несколько заводов, сама смола и отвердитель в разных тюбиках, упаковку лучше не переворачивать, т.к. отвердитель мгновенно вытекает. Дозировать и перемешивать ее легко, цена доступна, но сохнет она долго, особенно если часть отвердителя утекла и его приходится экономить. Сейчас появилась полиэфирная смола, которая сохнет быстрее, если смешать ее в правильных пропорциях. А это не легко, т.к. сама смола, как правило, в жестяной банке, а отвердитель в тюбике. В результате, если переусердствовать с отвердителем, то смола мгновенно застывает, а если отвердителя добавить мало — сохнуть будет дольше эпоксидки, более суток.
После того, как изначальный каркас готов, вынимаем его из багажника и несем «наращивать массу». Набирать толщину стенок проще и быстрее стекломатом потолще, не забывая про прикаточный валик. Толщину стенок рекомендуется доводить до 6-8 мм. После того, как толщина набрана, можно проверять герметичность и объем, тупо набрав в корпус воду.
Вариантов изготовления передней стенки тоже несколько. Можно сделать кольцо под динамик, закрепить его, обтянуть корпус тканью и начать пропитку и изготовление передней стенки. Лично я пошел по более простому пути, сделав ее плоской и целиком из нескольких слоев фанеры.
Использовались 2 листа для передней стенки, и дополнительный 3-й лист в месте крепления динамика. Сами листы фанеры были пропитаны смолой. По возможности, корпус и передняя стенка были скреплены саморезами, выступающие части корпуса обрезаны вровень с лицевой частью, после чего началась проклейка стекломатом стыков корпуса и лицевой части. После того, как стыки были проклеены в несколько слоев — проверка на герметичность и объем.
К сожалению, из-за воздуха между слоями, мой корпус подтекал. Однако, текло в нижней части, объем получился несколько больше необходимого, поэтому нижняя часть корпуса была просто заполнена строительной пеной, что позволило и уменьшить объем, и избавиться от протечек.
После того, как корпус готов, переходим к эстетике. Корпус был отшпаклеван, вышкурен и обтянут карпетом.
Итого на изготовление было потрачено 10 дней жизни (процесс сушки по возможности ускорялся феном или обогревателем). Ушло порядка 10 тюбиков эпоксидки по 280мл и литр полиэфирной смолы. Стекломата было потрачено 8 упаковок по 0,5 м2. Карпета был использован погонный метр (ширина 1м 40см) и 3 тюбика клея Момент на оклейку.
В результате удалось получить то, что и хотелось. В машине появился бас, который, однако, не давит, а ненавязчиво играет. Саб не локализуется, по ощущениям звук идет из фронтальной акустики, раздражающие искажения исчезли. Настройка пока не завершена — столкнулся с мнением, что динамик необходимо «прогреть», да и времени для окончательной настройки пока нет.
